Был уже в общей ленте, хочу тут разместить. Пластика сонет, фимо эффект, 50Х50 мм., цвета получены путем смешивания.

Пластика "Сонет", "Фимо эффект". Размер 50Х50 мм. Слепил из того что было. По времени три часа.

БМ ругался на ерунду.

Смастерили с женой в период отпуска. Мастер-класс из интернета, проволока, пластика, нитки, мешковина. Подвижен в пределах разумного.

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику.

Leatherlyke это фирма, специализирующаяся на изготовлении коже-подобных сумок на крузеры и им подобные аппараты. В чём их преимущества:

- они не обвисают или почти не обвисают по бокам, мотоцикл выглядит более подтянутым

- им не требуются завязочки и они не могут начать тереть об колесо из-за деформации

- пластик не позволяет проникнуть дождю - вещи останутся сухими

- стилизация под кожу не испортит внешний вид

- замок позволит сохранить вещи от случайного воришки

- быстросъёмные крепления позволяют решать - нужны сумки или нет для каждой поездки.. или забрать сумку с собой (хотя скажу честно - таскать её неудобно)

- в отличие от большинства пластиковых сумок они открываются сверху и можно не ловить вещи каждый раз как открываешь сумку.

Из недостатков

- "не кожа - не тру"

- при падении они скорее всего развалятся а не помнутся как кожа. решайте сами что вам меньше нравится.

Сказать что они мне понравились - ничего не сказать. Это тот уникальный случай, когда изящное решение сплавлено с необходимой функциональностью. Несколько фото для понимания (подписи под фото):

(внешний вид)

(отдельная сумка, вид снаружи. У меня чуть другой дизайн но не суть)

(способ крепления. Выглядит не слишком надёжно, но если вы не везёте сумку полную воды то всё нормально)

Что касается ключа, исходя из FAQ на сайте производителя - к обоим сумкам один ключ, номер ключа забит где-то в документах и коробке (которых у меня нет) и если у вас нет номеров - заказывайте замки. Если есть - ключи. Но такой удобной вещи как один ключ с зажиганием там и не предполагалось. Исправим же это!

Изготовление монокей

Изначально используясь как название серии креплений кофров Givi (хотя может и неточно, может и не там), это слово перекочевало в народ вслед за Xerox или Jeep и ныне обозначает в том числе и 1 ключ на несколько замков. Собственно mono - один, key - ключ, так что всё верно.

Волею случая мой ключ входит в замочную скважину LeatherLyke, но конечно же не поворачивает замок:

Строго говоря, подходит он не совсем - ключ слегка шевелится - кончик гуляет. Но это не страшно. Сам же замок очень сильно напоминает почтовый - от почтового ящика. Причём не просто напоминает а вплоть до формы исполнения корпуса - само собой мы этим воспользуемся.

Чтобы удержать личинку внутри корпуса замка, используются разные варианты. В тех замках что мне встретились, я видел 2 - дополнительная подпружиненная пластина с внутренней стороны и заштамповывание замка куском железа, как у Leatherlyke

Фишка в том, что личинка вынимается наружу и пока язычок на месте - вы не вынете её в любом случае. Поэтому я решил не переживать и попросту сломать эту железку и оставить в качестве держателя только язычок. Само собой это снижает надёжность замка, но о какой надёжности мы вообще говорим применительно к пластиковому кофру? Там такой рычаг что если человек захочет залезть внутрь - он просто сломает крышку. Так что замки эти - защита от дурака, а не от вора с серьёзными намерениями. Если же вам не по нраву такое решение - можете купить почтовые замки подороже и надеяться что они вас спасут.

Тем временем дамоклова отвёртка уже занесена над замком. К делу!

Мои предположения полностью подтвердились - не считая слоя грязи принцип тот же, что и у купленного мною замка. Разберём же их!

Принцип работы замка прост - внутри находятся подпружиненные (не теряйте эти пружины) рамочки, в которых запилены отверстия. В зависимости от расположения отверстия при вставливании правильного ключа рамка заходит внутрь замка ровно настолько, чтобы не выпирать (или в случае с китаем - не слишком сильно выпирать) с обоих сторон. Слишком сильная выборка на ключе приведёт к тому что рамка останется торчать сверху. Слишком большая толщина в этом месте - наоборот, к тому, что рамка опустится слишком низко - и начнёт выпирать снизу.

Когда я покупал замки я специально искал с похожим на мой ключом. Как видите, рамок и в оригинальном и в китайском замке должно быть 5. Их неравное количество потому, что в верхнем у меня первая рамка выпала при разборе, а в нижнем 6я - запорная и ключ на неё не влияет.

Разбираем до конца!

Ещё раз - не потеряйте пружинки. На ключе может быть несколько вариантов выборки - полагаю их в районе 4 то есть при 5 рамках это.. 1024 варианта ключа. Так себе, если честно. Всё ещё уверены что ваши сумки в безопасности?)

Имея на руках двойной набор, я подбираю рамки так, чтобы ничего не торчало:

Кажется что всё получилось, но на самом деле нет. Помните я говорил что ключ слегка болтается? Это выходит мне боком практически в прямом смысле:

На практике это означает, что ключ придётся шевелить в замке, чтобы повернуть. Не очень удачно. Поэтому я напильником стачиваю выступающие грани. Само собой это опять же уменьшает надёжность замка, потому что фактически 2 рамки теперь могут принять не только мою толщину ключа, но и соседнюю (то есть ещё 3 комбинации). С другой стороны, я уже говорил что не переживаю по этому поводу, так что повторяю операцию со вторым замком. Из-за того, что второго болта у меня не было вообще, пришлось завернуть тем что было:Теперь нужно вставить замок на место и определить, как он будет двигаться. За определение движения в замке leatherlyke отвечает ограничительная пластина:

Теперь нужно вставить замок на место и определить, как он будет двигаться. За определение движения в замке leatherlyke отвечает ограничительная пластина:

Она и язычок и будут держать личинку. В общем-то на этом всё.

Вчера на смотровой площадке МГУ в Москве я встретил ещё 1го человека с такими же сумками - да да, у него тоже было с собой 2 лишних ключа. Если ты это читаешь, это тот чувак что кофе делал :D

P.S. Если вы автомобилист и с недоумением читаете и не понимаете почему я вообще этим занят, отвечаю: в мото не практикуется перебор замка изготовителем под ключ заказчика. ХЗ почему.

В последнее время стали часто встречаться посты про бумажное моделирование, а потому я решил выложить и свое рукожопство.

Итак - маска Дефстроука (вариант из Batman Arkham Origins).

Хотел сделать длиннопост о создании, но вынужденное форматирование памяти телефона все обломало. Уцелело всего две фотографии процесса:

Вид изнутри во время укрепления. Укреплял смолой эд20 (эдп клей). Красное - обычная х/б ткань, использованная для армирования. Белое - ватные диски, которые я использовал для набора толщины стенок и удержания смолы. Так же я укреплял ими тонкие и слобопромазанные места.

И вид снаружи на этапе снятия бумаги. Поскольку это был первый подобный опыт - я сознательно не стал наносить никаких разделительных составов, дабы понять, насколько сложно будет снять бумагу. Как оказалось - непросто, особенно при склейке клапанами внутрь.

Затем была проблема с покраской. Сначала незнакомая черная краска разъела грунт и часть оранжевой, а после исправления - оранжевая стала слезать. Из-за этого пришлось отказаться от потертостей и имитации повреждений (которые у меня все равно не получаются).

На фото как раз процесс снятия остатков краски.

Но несмотря на все трудности, корабль моего рукожопства доплыл до финиша (чему я несказанно рад).

Из-за чертовой краски и аварийной переделки, рельеф потерял былую аккуратность (что особенно заметно на черной половине), но по сравнению с тем, что было - это незначительно даже по моим меркам.

А вот сфотографировать на голове оказалось неожиданно трудно.

С закрытым правым глазом все время инстинктивно поворачивал и наклонял голову, плюс надо было еще держать телефон. В общем нормальное фото будут в будущем, когда (или если) буду делать костюм. Или когда обзаведусь штативом.

Более-менее ровно держать голову получилось лишь при использовании фронтальной камеры, которая не блещет качеством (и как оказалось - цветопередачей).

Ну и напоследок - Дефстроук, занявший почетное место среди остальных поделок (хоть и не все поместились)

Поскольку процесс создания не удалось выложить - начал документировать новую работу.
Надеюсь довести ее до конца и показать в подробностях.

На этом пожалуй все, буду рад выслушать ваше мнение.

Если возникли вопросы - отвечу по мере сил.

Для кровати мы использовали:

1) Лист фанеры - 1520*1520*8 мм

2) Саморезы по дереву - много шт

3) Металлические уголки - минимум 8 шт

4) Досочки - 50*1200*8 мм 2 шт

Для ящика под вещи

1) Шариковые мебельные направляющие - 2 шт

2) Деревянные доски - ~140*540*8 мм 4 шт 

3) Лист ДСП

4) Саморезы по дереву

Матрас 1200*600 мм

КРАСКА - на ваш вкус и цвет

Делаем сверхточный чертёж

Берём фанеру

Переносим чертёж на фанеру

Берем пилу, а лучше электро-лобзик

Выпиливаем 

Прикручиваем доски на которые будут опираться рейки под матрас

Из остатков фанеры выпиливаем рейки

Шлифуем 

Получаем набор деталей готовых к сборке

Начинаем сборку

Прикручиваем направляющие под ящик

Прибегаем к помощи помошника

Делаем ящик под вещи

Закрываем его дно листом ДСП

Прикручиваем рейки под матрас

Приступаем к окраске (Цвета выбирали с будущим пользователем кровати)

Кошка в шоке

Окраска идет полным ходом

Заправляем

Проводим испытания

Спасибо за внимание, приятных снов

Комод очень простой в изготовлении - чертежи и деталировка.

Материалы: ЛДСП 16мм., ДВП  3,5мм.,

Из инструмента понадобятся: шуруповерт (электродрель), шестигранник, сверло для евровинтов, шило, рулетка или линейка, карандаш, утюг, сапожный нож, крестовая отвертка ну и ПРЯМЫЕ РУКИ

Примерно так будет выглядеть комод

Кассеты на полновыкатных телескопических направляющих 450мм.

При выборе направляющих обратите внимание на толщину металла, это показатель качества.

Схема в 3-х проекциях

Спецификация, деталировка

Топ комода крепится на металлические уголки, я не стал заморачивать вас эксцентриковыми стяжками, уголок просто бюджетно и очень надежно.

Сама панель Облицована ПВХ 2 мм. толщиной.

Боковины, чертежик один, зеркальте для того чтобы получить левую и правую детали.

Выпил под плинтус не указал, обычно делают по месту, у всех ремонты и плинтуса разные дома.

Разметку под направляюшие использовать как оси, так как телескопические направляющие разных производителей имеют разную разметку для крепежа.

Полик комода, тут все не сложно, облицевать меламиновой кромкой, и в торцах по центру просверлить глухие отверстия, можно использовать сверло по дереву диаметром 4,3mm, глубиной около 4-5см, можно специализированное сверло под евровинт (фото такого выложу ниже в конце.)

Собираем кассету, это боковинка, отверстия под евровинт (некоторые называют из выкатными ящиками, я просто кассетой)

Это лицо (и задняя часть кассеты) Это самая верхняя кассета, она уже 2-х которые ниже.

Кассеты ниже их 2 шт. боковинка

Лицо кассеты соответсвенно

Накладка малая

Накладки нижние 2 шт. В картах кроя накладки подобраны по текстуре, так что кто будет собирать имейте ввиду все должно встать по узору текстуры ЛДСП

Цоколь, крепить его будем на уголки, к боковинкам и к полику соответсвенно

Задний щит комода

Ну вот примерно так он будет выглядить, ниже деталировка стола будет

Ну и чтобы остатки со второго листа ЛДСП не проали еще стол, самый простой. Для школьника и наших малогабаритных квартир самое то.

Карта раскроя,всего будет 2 листа

Смета в картиках

будет в топике.

Случилось так, что на момент покупки Сабли (мой мотоцикл) у меня в загашнике лежал пульт с кнопками небезызвестной фирмы Курьякун. Он на титульном фото. Если у вас, как и у меня, мотоцикл мощным пластиковым обвесом не обладает, при монтаже дополнительной электрики сразу возникнет вопрос - а куда девать кнопки, которые её включают? Курьякун сделали хорошее, изящное решение.. и воткнули галактический ценник на этот кусок железа с хромом и тремя кнопками. Мой вам совет - лучше закажите с алиэкспресс. Но мне эту штуку подарили, так что покажу я - на ней. Поскольку я за безопасность, главный вопрос, который надо решить:

Как не спалить ничего и сделать удобно?

Чтобы ничего не спалить лучший вариант - сделать отдельную проводку на все наши потребители. Так мы ничего не спалим в родной проводке. Но держать наши дополнительные цепи всегда под напряжением - вариант не из лучших. Тот же адаптер для USB в дежурном режиме тоже кушает. Немного, но за месяц от заряда АКБ ничего не останется. Можно было бы сделать кнопку, но вдруг вы забудете её выключить? Да и зачем, если есть реле!

Итак, наша проводка будет использовать:

- Свой общий предохранитель как можно ближе к плюсу аккумулятора дабы при любом повреждении мы сразу получили сгоревший предохранитель, а не локальный пожар.

- Реле, которое я заведу на замок зажигания чтобы как только я выключил его - у меня всё отключилось.

И чтобы всё это собрать нам будут нужны:

- провода (желательно как минимум 2 цветов)

- термоусадка (крайне нужная штука - надеваете заранее, скручиваете провода, надеваете сверху, проводите феном или зажигалкой и всё)

- предохранители

- колодки предохранителей

- реле

- колодка реле

- кнопка/кнопки

- клеммы для кнопок

- клеммы для аккумулятора

Впрочем я обо всём этом ещё скажу

А теперь подробней.

Если вы ничего не шарите в электрике, хрен бы с ним - я объясню на пальцах. Потому что я тоже не сильно шарю. Представьте что ток это вода, которая течёт от плюса к минусу и что мы строим водопровод. Так, надеюсь, будет понятней.

Я даю общую схему для моего частного случая. По ней мы и будем ориентироваться - можете открыть её в новой вкладке и поглядывать.

Выглядит сложно? Это только пока.

Шаг 1

В нашей электрике шаг 1 - красный провод. Итак, от плюса аккумулятора мы забираем ток и сразу заводим его на предохранитель. Это нужно затем, чтобы если где-то дальше будет короткое замыкание, наш предохранитель пшикнул и ток перестал туда течь. В этом нам поможет набор начинающего радиоманьяка любителя (можно найти в автозапчастях или на рынках):

клемма: 

или

Разница только в том, что верхнюю удобней одевать и снимать, а нижняя - лучше фиксируется. Само собой учитывайте, что у болтов аккумулятора тоже есть диаметр - лучше глянуть заранее. Зачищаете провод, засовываете внутрь и зажимаете лапки специальным инструментом или пассатижами.

И предохранитель, лучше сразу с колодкой:

Его провод-кольцо можно разрезать как удобней - на равные или неравные по длине концы. Идеальный вариант это если предохранитель будет того же вида что и остальные у мотоцикла - так вам не нужно будет таскать с собой несколько видов.

Шаг 2

После того, как мы обезопасились от собственных кривых рук, сделаем автоматическое включение. В этом нам поможет обычное 4-контактное механическое реле от ВАЗ. Я даже не знаю его партномер или название - фразы "4-контактное реле" обычно оказывалось достаточно.

К нему же рекомендую купить колодку - набор разъёмов, в который реле не воткнёшь неправильно. Так вы не запутаетесь, если отключите реле:

В колодке может быть даже 5 проводов - центральный 4-контактному реле не нужен.

Работает оно до безобразия просто - когда через 2 определённых контакта проходит ток, этот ток замыкает 2 других контакта, рассчитанных на бОльший ток. Это удобно - маленькие кнопочки включают мощные вещи. А в нашем случае это нужно затем, что замок не рассчитан на такой ток, который мы может быть будет использовать (не выдержит напор воды в нашем водопроводе).

Если вы в точности следовали моим советам и в руках у вас то же самое реле что и у меня, то контакты будут 30, 85, 86, 87 (там так и подписано). Пара 85 и 86 - это "слабая" пара, а 30 и 87 - "сильная". Не знаю, почему именно так. Если у вас другие циферки - поищите в поиске или посмотрите на самом реле схему.

Соответственно реле мы должны подключить так:

87 - наш входящий провод от аккумулятора после предохранителя (напомню, в нашей схеме он - красный)

86 - наш выходящий провод "слабой" пары, его надо будет подключить к минусу (зелёный)

85 - наш входящий провод "слабой" пары, его нужно подключить к замку (тонкий красный)

30 - наш выходящий провод "сильной" пары - вот он-то и пойдёт на все потребители (оранжевый)

Сразу же дополню - как скрутить провода?

Если вы умеете работать паяльником - честь вам и хвала. Нет - можно просто сделать нормальную скрутку и закрыть термоусадкой - у меня всё это держится.

Про скрутку можно долго спорить, но если вы пользуетесь ей, я рекомендую принцип "бандажа":

В нашем случае (скорее всего у вас многожильные провода) это будет выглядеть так:

И закручиваете провода относительно друг друга. Не забудьте изолировать соединение.

Кроме того, возникает вопрос - а куда мы должны подключиться к замку?

Шаг 3

Чтобы подключиться к замку, нам придётся разыскать схему электрики мотоцикла или потыкать тестером. Наша цель - найти провод, на котором напряжение появляется при включении зажигания и пропадает - после его отключения.

- на схеме это обычно провод, который от замка зажигания идёт к коробке предохранителей. Если схема цветная, то у замка зажигания вероятно будет 3 провода - один из них к аккумулятору, а вот какой-то второй - нужный

- у моей хонды это красный провод с чёрной полосой

- если вы работаете тестером, выставите его в режим замера сопротивления и одним щупом ткните в минус аккумулятора, а вторым - во все провода по очереди, аккуратно проткнув кончиком щупа изоляцию. Если вы угадали, тестер будет показывать бесконечное сопротивление при выключенном зажигании и небольшое - при включенном.

Извините, я не могу лучше объяснить, как подсоединить реле. Если вы так и не поняли, просто на шаге 2 поставьте кнопку, а лучше всё же - попросите кого-то из знакомых помочь с этим.

Когда вы нашли провод, всё что нужно - подключиться к нему не разрывая его то есть по сути - разветвить. Есть такая штука специалньая, называется "разветвитель" кажется:

Смысл в том что к неё вдевается 2 провода - старый и конец нового. После этого пассатижами вы её зажимаете, вставляя металлический ножичек и он остаётся внутри, соединяя 2 провода. И последним шагом вы захлопываете хвост чтобы оно не открылось. Удобно, но по идее их надо подбирать под толщину провода.

Альтернативное решение, если вы закупили термоусадки/изоленты а вот такую штуку не нашли:

Шаг 4

После того, как мы получили наш "идеальный" плюс, нам его нужно подключить к потребителям. Потребители могут быть самые разные:

- дополнительный свет

- музыка

- зарядное устройство

- видеорегистратор

И прочее и прочее и прочее. Принцип по сути везде одинаковый, но из-за того что я рисовал свою схему раньше у меня будет чуть сложнее чем надо. В целом порядок подключения такой - к нашему оранжевому плюсу мы подключаем один контакт кнопки, второй контакт кнопки мы подключаем к самому потребителю (к примеру - прикуриватель), а минус потребителя (на нашей схеме - зелёный) - либо к общему минусу, либо на минус АКБ, либо на раму. Дополнительно я бы рекомендовал ставить перед кнопкой отдельный предохранитель (у курьякунов он почему-то после кнопки, на схеме соответственно тоже) каждому потребителю. А то будет обидно если ночью в дождь из-за того что залило прикуриватель у вас сдохнет дополнительный свет.

О предохранителях - как правило у устройств есть заявленные данные, в том числе и о потребляемом токе. Так, если у вас зарядное устройство жрёт до 1 Ампера, ну и поставьте ему предохранитель на чуть больше (по моему они идут 1 2 5 10 15 и т.п.). А общий на всё - исходя из суммы всех отдельных.

То есть если вы знаете что у вас свет ест 10 Ампер, зарядное для мобильника 1А и навигатор ещё 1А то вы легко поймёте, что всё вместе это больше 12 ампер есть не может и тот самый первый предохранитель достаточно поставить 15А.

Чтобы подключить потребителей, если кнопок у вас ещё нет, нам могут пригодиться:

Кнопка. Кстати третий, жёлтый контакт это (если верно помню) минус внутренней лампочки. Если подключить его к минусу, кнопка будет гореть когда включена.

Клемма для подключения провода к кнопке.

Альтернативный вараинт с алиэкспресса, уже с проводом:

Последний момент - у меня на схеме крестик в кружке - зарядное устройство. Поскольку я немного паранойик и решил подстраховаться, товарищ мне собрал стабилизатор напряжения на основе LM317 и когда я объяснял это в прошлый раз, я и дорисовал его туда. Это не обязательный элемент.

Шаг 5

Если потребителей несколько - возникает вопрос, как разделить 1 провод на несколько? Или, в случае с минусом, как собрать несколько проводов в 1. Кроме той штуковины, о которой я говорил в шаге с замком, есть ещё штука под названием клеммник. В частности, я нашёл весьма удобными клеммники Wago (хотя они вроде как под 220)

Открыли, вставили зачищенный (и скрученный, если он многожильный) провод, закрыли.

Вот в общем-то и всё. По результатам этой работы у нас получится что при включении зажигания реле откроется, пропуская ток дальше. А при включении кнопки - цепь откроется полностью, пропуская ток на потребитель. В то же время если у вас есть что-то, работающее постоянно (к примеру видеорегистратор) кнопку ему можно не ставить - замок и реле выполнят всю работу. Так сделано и у меня.

НУ а теперь вперёд, в комментарии. Читать исправления и дополнения :D